Tilbake til startsiden

Tips og forbedringer jeg har gjort med min Bavaria 37 C

Gennakerpeke: Jeg ønsket en peke som jeg lett kunne demontere og ikke tok for stor plass.  2 fester er laget i rustfritt 60 mm rør, og foret med teflonringer slik at røret på 55 mm passet perfekt.  Festene er sveiset til en 6 mm rustfri plate som er skrudd fast i dekket med 6 stk 8 mm skruer, og med store plater for mothold under.  Nedhalet går gjennom en blokk helt foran som er festet i en solid karabinkrok.  Nedhalet er tredd gjennom rekkestøttene på babord side til avlasteren som er der originalt for bruk til genoaen.  Genoainnhalet flyttet jeg til styrbord side og med en ny avlaster. Selve peken kan jeg dra ut og plassere i ankerbrønnen.  Røret er 85 cm langt.  Har prøvd dette ved vindstyrke rundt 7 m/s, og det virket bra.

SE VIDEO FRA SEILING MED GENNAKER HER

Bombrems: For å hindre store krefter i å gjøre skader ved jibbing fikk jeg laget en bombrems.  Laget dette av ringer i syrefritt stål. Bruker 8 mm tau som kan tres gjennom bremsen på ulike måter for å oppnå forskjellig grad av friksjon.

Installasjon av varmer, type Eberspacher 2 kw, fra Maritim: Jeg ville utnytte bedre kjølevannet fra motoren og kjøpte en defroster som skal gi 2 kw. Den eneste fornuftige plasseringen jeg fant for den var under nederste trinnet i trappen.  Den tar da luft fra motorrommet og blir varmet opp før den varme luften blir blåst inn i salongen.  Jeg var litt skeptisk til å ta luft herfra, i tilfelle eksoslekkasjer e.l. Dette vil da komme inn i salongen.  Men med god oppfølging burde det gå bra.  Fra sirkulasjonspumpen går kjølevannet gjennom varmeren, og deretter til vv-tanken.  Jeg monterte inn en by-pass på varmeren, for bruk på varme dager.  Vifta her to trinn.  Strømmen til vifta hentet jeg fra det aktre lyset i bb lugar.  To-trinnsbryteren er montert i motorrommet.  Jeg har ikke fått prøvd ut hvordan dette virker enda, men kommer tilbake med resultatene.

Varmeren montert på frontplaten, før slangene er montert.                                          Her har jeg montert slangene ferdig

By-passventilen montert.                                                                          Utblåsningsventilen under trappa.

 For å komme lett til med monteringen har jeg løsnet på trappa.

Ekstra skuff i bysse: I likhet med mange andre var heller ikke vi fornøyd med skuffeplassen i byssa.  Kjøpte en skuffeinnsats på Ikea, og flyttet den originale skuffen over den nye.  Har nå over doblet rommet til bestikk etc.  Det var litt plundrete å få tilpaset alt, men fikk et bra resultat.

Etterisolering av kjøleboks: I tillegg til at jeg tok vekk en motstand som er originalt i regulatoren, for å senke turtallet på kompressoren, ville jeg isolere selve kjøleboksen bedre. Jeg borret noen hull i veggene for å sjekke hva som var mellom der.  For det meste fant jeg bare tomrom, og det er ikke så god isolasjonsevne.  I hele "taket" i boksen (lokket inkl) var det bare et luftrom på ca 3 cm.  Jeg prøvde med bygningsskum for å fylle ut dette, men opplevde at jeg ikke kunne kontrollere hvor godt dette fylte tomrommet, skummet kom bare ut i de andre hullene.  Kjøpte derfor STYROFOAM hos en byggmakerkjede. Limte denne med silikonlim innvendig i taket av boksen, samt under lokket.  Måtte dele alt opp i 3 deler for å få det inn i boksen. Dette ga meget god virkning, og etter dette kunne vi ikke kjenne at topplaten ble kald mere!  Vurderer nå også å skjære til plater jeg legger (løst) i bunnen av boksen, og kanskje også langs veggene.  Denne type isolasjon trekker ikke fuktighet, og har en glatt overflate. Under boksen står kjølekompressoren, og den avgir en god del varme når den går.  Brukte 30 mm lyddempingsplate (fra Biltema), skjærte denne til i riktig mål og limte den i taket over kjølekompressoren. Platene er selvklebende, men for at jeg skulle være sikker på at platen ikke falt ned brukte jeg i tillegg silikonlim.  Da sitter det skikkelig!

  Her er delene før montering.

Temperatur kjølevann:  De nye typene av "kontrollpanel" til motoren har funksjoner som gir alarm ved f.eks. høy kjølevannstemperatur. Som "gammel maskinist" har jeg lyst til å vite temperaturen på kjølevannet til enhver tid.  Kjøpte på Biltema et termometer som ble plassert ved siden av turtelleren.  Der er tankmåleren også plassert,og derfor laget jeg en plate i 2 mm rustfritt og kappet hull til begge instrumentene.  Med termometeret fulgte det med en føler, men gjengene passet ikke i uttaket på kjølekappen, men på Biltema hadde de også en overgang til dette.  Gjengene på kjøleblokka er 14 mm.  Å trekke kabler fra føleren til instrumentet er lett, og jeg brukte samme + til termometeret som til tankmåleren.

Flaskeholder: I de tidligere bavariane vi har hatt har det alltid vært flaske/koppholdere.  Dette blir brukt til "alt mulig", og vi savnet det på vår nye 37.  Bestilte 2 stk fra Lunde, i samme farge som interiøret.  Skjærte hull i hyllene bak sofaene og holderene passet perfekt.

Dørlås til forkabin:  Dør til forkabin hadde ingen låsemekanisme.  Jeg ønsket å ha muligheten til å la denne stå fastlåst i åpen posisjon.  Fant en magnetlås hos en trelastforhandler som passer perfekt.   

Skap bad:    Vi syntes døra til skapet var i veien, og ikke hadde noen hensikt.  Når den skulle åpnes måtte vi også snu på kranen.  Tok derfor bort hele døra! Syns dette fungerer mye bedre nå.

Dusjoppheng:  Det kan være vrient å få dusjet dersom man må holde dusjhåndtaket med en hånd mens den andre må holde såpen.  Fant et feste som passet til dusjhodet og hengte det opp over doen.  Har også tenkt å lage en hylle til å sitte på.  Testet dusjen og det virket veldig bra.

 Håndtak til luke i akterlugar: Har erfart at noen ganger kan det være plundrete å få ut lukene i akterlugarene for adkomst til rommet bak der, spesielt i dårlig vær og nødsituasjoner.  Kjøpte noen matchende skuffehåndtak på Biltema og skrudde på.

Termostat varmtvannstank:  Vannet ut fra varmtvannstanken kan holde nesten 90 gr C, og dette kan være livsfarlig om en ikke er obs.  Dessuten blir det mye mere varmetap i rørsystemet når temperaturen er så høy.  Man skåner også plastrørene ved å sette ned temp.  Monterte inn en termostat, og stiller nå inn på ca 60 grC.

Varmluftsslangen er her enda ikke isolert

Trykktank til ferskvannspumpe: På tidligere modeller var det en trykktank som holdt jevnt trykk i ferskvannssytemet, og pumpen gikk uten "rykk og napp".  De nyere modellene leveres ikke med dette.  Kjøpte en tank på ca 1,5 liter og noen ekstra bend og t-stykker.  Pumpen går nå mye roligere, og jeg tapper nesten en liter før pumpen starter.  Skal også prøve å feste vannpumpen til skottet med gummioppheng.

Tetting rundt vask: Har erfaring at vann lett trenger seg ned mellom vask og benkeplate, samt mellom plate og kantelist, og det er store muligheter for fuktskader der.  Brukte maskeringsteip og fylte opp en fuge med klar silikon.  Dette danner nå en tett fuge.

Batteriovervåking: Jeg ønsker å følge med på tilstanden til mine batterier.  Kjøpte derfor en NASA Batterimonitor. Installasjon var enkel, og jeg kan nå se hvor mye strøm som går inn og ut til forbruksbatteriene.

Zinksaver (galvanisk isolator):  Installerte denne på jordledningen til 220 V landstrøm.  Har via et relè koblet det slik at jeg kan koble ut hele jordforbindelsen.  Slipper dermed faren for galvanisk korrosjon, men er samtidig klar over faren for elektrisk støt dersom noe 220 V utstyr har en feil.  En rød lampe viser når isolatoren er innkoblet.  Er plassert ved siden av laderen.

 Zinksaver er plassert ved landstrømslader

Inverter:  Har en ren sinuskonverter som kan ta max 400 W.  Denne er fast installert, og jeg har satt opp en fast  stikkontakt fra denne.  Kobler inverteren inn/ut via et relè og kjører 220 V gjennom egne sikringer.

   .

Inverter har jeg skrudd fast under hylle, rett over lader                       Uttak for 220 V ren sinus sitter under kartbordet.

Her har jeg festet et nytt sikringspanel fra Biltema (t.v. på bildet), for ekstra 12V, autopilot, 220V uttak og solcellen.

Oppe til høyre er et dobbelt relè, for styring av zinksaver og inverter.

Megapuls:  Har lest gode resultater fra dette produkter.  Selv om mine batterier er helt nye, tror jeg dette har en positiv effekt.  Er plassert ved siden av batteriene. Se her

 Lampe i forkabinen:  Vi ligger som oftest med hodene forover. Savnet da en lyskilde der.  Kjøpte en lampe på Biltema som har to forskjellige lys.  Strekte kabel fra lampen i taket, ned til babord side, og inni de små skapene.  Vi er veldig fornøyd med dette opplegget.

 Solceller:  Kjøpte et 44 W  solcellepanel fra Hjertmans, sammen med smart regulator.  Har prøvd ut solcellene sist sommer, tross i lite sol.  Hadde først tenkt å installere de på lukegarasjen,  men ønsket ikke en fast installasjon der, foreløpig.  Koblet panelet til en lang kabel slik at jeg hadde anledning til å flytte det rundt etter hvor solen var.  Erfarte at en plassering på lukegarasjen ikke var så gunstig.  Siden jeg hadde  NASA Batteriovervåking kunne jeg lese av hvor mye støm det sendte til battereiene.  Ved  å rette panelet mot solen istedenfor å la det ligge vannrett, gikk strømmen fra 0,5 amp til 1,5-2 amp.  Panelet ble derfor stort sett hengende på rekka eller pushpiten.  Har bestemt meg for å lage et stativ til panelet slik at jeg kan vri det mot solen, ellers gir det for lite effekt.  Kabelen skal jeg da føre gjennom rommet akterut og sammen med andre kabler fram til strømtavlen og til regulatoren som sitter ved siden av batteriene, og gjennom shunten for batterimålingen.

                                                                                                      Her er regulatoren, type MaxPower fra Hjertmans, nr 5516-44.  Kablene er bare midlertidig festet. Den ene kabelen er koblet inn på shunten for batteriovervåkningen, slik at jeg kan lese av hvor mye solcellen gir av strøm..

Her kan man se hvordan jeg kan justere solcellen for å peke mot solen for å få best effekt

 Isolering av motorrom:  Motorrommet er ikke isolert opp mot cockpit.  Laget en finerplate som passet akkurat i "taket", kjøpte en støydempingsplate på Biltema, og skar til slik at den passet perfekt.  Festet platen med vinkelbeslag i akterkant,og brukte skruer i forkant.  Limet virker til å holde bra enda.

 Belysning over ovn i bysse:  Det er dårlig belysning over ovn.  Tok ned takplate i babord lugar og fikk trekt en kabel fram til det bakerste skapet i byssen.  Kjøpte lampe med lysstoffrør fra Biltema, varenr 25-1572, og skrudde denne fast under skapene.  Lyser fint opp.  Prøvde med en liten LED-lampe (Biltema), men denne ga for lite lys.

 Hylle i motorrom:  Ønsket å ha et sted å varme og tørke støvler og hansker osv.  Laget en hylle i 9 mm kryssfiner med kantelister som ble festet med vinkelbeslag og patentbånd.  Tror dette blir en nyttig hylle.

Har laget åpning for å kunne ta ut sjøvannsfilteret.

 Isolering av varmluftsrør:  Utrolig mye varmeenergi fra min Mikuni MY30 dieselvarmer forsvinner på veien til utblåsningene i kabiner og baderom. Det kan man tydelig kjenne på utsiden av skroget når varmeren går. Syns ikke det er nødvendig å varme opp i benker heller, så jeg har begynt å isolere rørene med en type neopren, kjøpt i en rørleggerbutikk.  Isolasjonen er 9 mm tykk, og leveres i 2 m lengde.  Diameteren på isolasjonen jeg kjøpte var 114 mm, så jeg skjærte opp "røret" og la det rundt varmluftsslangene og teipet godt.

I dag (18. februar) målte jeg temperaturen på varmluften ut fra de forskjellige dysene.  I salongen (første dyse) var temperaturen 66 grC!.  På badet 65 grC, og i forcabinen 61 grC.  Fra forgreningen på badet til forcabinen er det et stykke som enda ikke er isolert, og det viser hvor stort varmetap egentlig er!  Jeg fikk heller ikke isolert slangen der den går under instumentpanelet, så her har jeg også et varmetap, men det er kanskje lurt å la  litt varme stige opp der all elektronikken er?

Her har jeg lagt isolasjonen rundt slangene i benken styrbord side.

 Skarp kant på sofa: På styrbord sofa, i indre hjørne, er det skarpe kanter som lett "skjærer" i stoffet. Jeg kommer til å kutte av litt av treverket og pusse med sandpapir.

   Her har jeg skjært av hjørnet

  Bokhylle:  Savnet en bokhylle der bøkene kan stå selv i sjøgang.  Med noen teaklister og hjemmelaget beslag i rustfritt laget jeg en hylle på styrbord side, rett foran skapet.  Har nå plass til både losbøker og havneguider, opp til A4-format.  Listen i forkant er til å ta av slik at det er lett å ta fram bøkene.

 Dørbeskyttelse:  Dører som slår mot skott setter stygge merker.  Har satt på gummibeskyttelse på alle dørklinker som kan slå mot andre dører eller skott.

 Ny sengebunn:  Madrassene i Bavaria er ikke akkurat av soveromskvalitet.  Vi har tidligere hatt en skumgummimadrass over de originale madrassene,og har sovet godt på dette.  Problemet er at det lett blir fuktig under madrassene.  Kjøpte derfor en type underlag som heter "BEDFLEX".  Nå får vi lufting under madrassene, og spilene gir en viss flesibilitet, og tilpasser seg kroppen.  Over madrassene har vi skjært til en overmadrass fra Ikea.  Dette virker meget lovende.

 Puter til Bavaria:  Vi fant noen puter på en utstilling i Amsterdam.  Ønsker oss slike puter, de var gode å sitte i.

 Ekstra håndtak på pidestall:  På vår Bavaria 32 hadde vi gode håndtak på pidestallen til å holde oss fast og for støtte.  På de nye pidestallene er det kun en liten bøyle på toppen.  Vi bestilte nye bøyler fra Lunde Båt, og dreide av noen mellomlagsskiver av teflon som kompenserte for de skeive vinklene.  Resultatet er jeg veldig godt fornøyd med.

 Jeg har skrudd fast bøylene til kartplotteren på pidestallen slik at jeg kan ta den vekk når jeg  forlater båten.  Kan nå også variere vinkelen på plotterene slik at jeg ser optimalt enten jeg  sitter eller står.  Alle kablene er tredd gjennom et hull og beskyttet med et skuffebeslag.  dette  har fungert veldig bra.

  Kjettingkrok:  Når vi ligger på svai vil jeg ikke ha belastningen på vinsjen.  Belastningen i hard vind vil skade lagrene på vinsjen dersom denne skal ta opp alle kreftene.  Skjærte ut en krok i rustfritt som jeg pusset og bøyde litt så den passet til min 8 mm kjetting.  Nå kan jeg enten sette kroken mellom leddene, eller jeg kan huke kroken inn i et ledd.  I løpet av vinteren har skjøtestykket rustet, så det må jeg bytte til et nytt.  I tillegg skal jeg lage en krok til, og føre det 16 mm tykke tauet gjennom en gummiavlaster, for å ta opp rykk.  På denne måten får jeg avlastet vinsjen, og også minsker lyden av kjetting som skraper over bunnen.

 Kjettingmeter: For å vite hvor mye kjetting vi legger ut har jeg brukt strips av forskjellige farger. F.eks en grønn for hver 10 meter, og en gul i tillegg for hver 5 meter.  Nå ser vi enkelt hvor mye vi legger ut, og stripsene har holdt seg godt, uten å ha tatt skade ved å kjøre de over kjettingkabularet.  Ved behov er det billig og enkelt å fornye de!

 Autopilot:  For feste av motoren til autopiloten får man kjøpt ferdige sett fra bl.a. Lunde Båt.  Jeg laget mitt eget feste i rustfritt, etter mål fra LP Yacht i Danmark.  Festeplaten for motoren har en plate på utsiden for mothold, og har gjennomgående bolter.  Klammeret rundt akslingen er også hjemmelaget, av krafitg stål.  Vinkelen til rorgiveren har ikke en helt optimal vinkel, så her må jeg bygge opp med noen finerklosser til.  Men alt fungerte fint forrige sesong.

Trim om bord:  For enkelte som ikke er trent til å sitte timesvis kan det være en ide å bruke en step-maskin for å få blodsirkulasjonen opp!

 Tilbake til startsiden